化妝品及日化線下零售

疫情反復,讓美妝產業(yè)整個供應鏈條上的所有端口都不太好過。特別是一度受資本熱捧的美妝零售新物種,他們可能是當下過得很艱難的群體之一,但疫情下的陣痛,大多是“蓄謀已久”。

上周五(4月8日)下午,《化妝品財經(jīng)在線》記者來到了黑洞HAYDON武漢楚河漢街店。與印象中門前的大排長龍不同,同樣的時段,對比隔壁喜茶線上點單需要排隊近一個小時,此時黑洞店內的顧客顯得有些冷清。

周六下午,記者又來到黑洞江漢路步行街店,人流量依舊不樂觀,甚至與周五的楚河漢街店人數(shù)相仿。讓人不禁疑問,難道黑洞不火了?

作為美妝倉儲模式跟隨者的黑洞,2020年12月頂著“全球高端美妝零售品牌”名號在疫后橫空出世,首店選址在“英雄的城市”武漢楚河漢街。16個月過去了,黑洞模式還好嗎?


01、利潤換銷量5000元產品,賣2500元

2019年底,隨著話梅從傳統(tǒng)電商落地線下,用工業(yè)風場景空間開啟了美妝倉儲模式1.0時代。強空間場景+美妝大牌小樣,瞬間成了流量密碼,黑洞也在這樣的大環(huán)境中應運而生

。雖然都是走以“空間+小樣”作為流量入口的美妝集合店,且不論場景美學差異,黑洞店內的品牌、產品組合與話梅仍有不小差別。 這樣的差別,可能直接影響到了黑洞的盈利空間。



在目前國內的美妝商業(yè)環(huán)境下,大牌的授權比較難拿到。不論是話梅還是黑洞的商品,主要來自專柜和貿易商。

但由于過往的代理經(jīng)驗,話梅在選品上對歐美小眾品牌更有側重,比如:FARMACY、AYDRY&Co.、YOHJI YAMAMOTO等。這樣的選品組合,使得話梅的利潤空間較黑洞更高。除此之外,話梅現(xiàn)在還在不斷的投資國內小眾美妝品牌,以豐富自己的產品線,進一步擴大自己的利潤空間。

盡管黑洞創(chuàng)立之初也希望引進更多的小眾品牌,但實際情況是,目前的產品線99%仍是進口大牌為主?!痘瘖y品財經(jīng)在線》記者統(tǒng)計了黑洞楚河漢街店所有品牌(未統(tǒng)計儀器類),全店僅宇宙的猜想以及野獸派旗下Little B兩個本土香氛品牌。小眾美妝品牌入駐率不高,直接進一步壓縮了黑洞的利潤空間。



在記者探店當天,恰逢黑洞打折促銷,官方售價5530元的萊珀妮laprairie珍珠囊精華液在黑洞不到5折就可以拿到。記者還對比了楚河漢街步行街上的其他美妝類集合店鋪,發(fā)現(xiàn)部分產品黑洞價格明顯更低。

以雅漾300ml噴霧為例,在黑洞,這款單品的售價是149元兩件(價格相當于官網(wǎng)半價),而在KKV等其他幾家集合店噴霧類產品最低只到8折。 可見,黑洞在犧牲產品利潤率來換取銷量。

有業(yè)內人士告訴記者,話梅的毛利率只有10%左右,黑洞的毛利率則更低,甚至有可能在賠錢賣?!吧唐方M合是零售店的核心,顯然黑洞的盈利模式不在店里。”


02、暫閉門店超40%,2021年拓店目標尚未完成

由于商業(yè)模式的不可復制性,像黑洞、調色師等新物種門店的主要現(xiàn)金流,還是依靠風投資本來延續(xù)。2020年12月成立之初,黑洞即獲高瓴、騰訊天使輪投資;2021年9月24日,HAYDON黑洞再次完成1億美元A+輪融資。

能夠如此迅速的融資,一方面與黑洞在市場上的熱度有關,另一方面其門店定位以及開店規(guī)劃也起了決定性作用。

成立之初,黑洞在門店戰(zhàn)略規(guī)劃上,以核心重點城市布局“一城雙店”,其他城市主打“一城一店”模式拓店。

2021年初,黑洞創(chuàng)始人接受媒體采訪時曾表示:“今年(2021年)上半年,將陸續(xù)在6座城市開設8家門店,加速布局事業(yè)版圖,觸及核心城市核心商圈;計劃年底開至25家店左右,到2023年年中突破100家,立足于一線及新一線城市,覆蓋更多二、三線城市及省會城市,從而布局全國市場。” 但從現(xiàn)實情況來看,受疫情影響,黑洞的開店速度大打折扣。 據(jù)統(tǒng)計,截止到目前,黑洞全國共計13家店(深圳文和友店已關閉),落地城市包括:武漢、廣州、深圳、西安、鄭州、上海、成都、銀川、哈爾濱、烏魯木齊、南京、呼和浩特等。其中,在武漢、上海和西安三個城市黑洞為一城雙店。 黑洞這一數(shù)據(jù),不僅沒有完成2021年的既定目標,離2023年的“百店計劃”也還有很長的距離。


黑洞微信公眾號發(fā)布暫時閉店門店通知


雪上加霜是,不僅沒有如當初規(guī)劃的快速布局,受今年的疫情反復,黑洞還于3月下旬先后暫閉了哈爾濱店、杭州店以及上海外灘店、新梅店。4月以來,閉店范圍還在擴大。4月5日起成都春熙路店宣布閉店,暫閉門店數(shù)量超過40%。


03、單店估值僅話梅一半,誰能赴美上市?

在去年第二輪融資后,黑洞的估值已達到10億美元,平均每家店估值達1億元。一方面沒有按計劃擴大市場占有率,另一方面由于受疫情影響閉店,門店客流量下滑,導致店銷現(xiàn)金流收緊,黑洞的下一步融資是否會受影響? “投資人在投資某個品牌或某家公司時,往往最優(yōu)先衡量的是其市場定位以及市場占有率。

也就是說,如果這個公司有很好的創(chuàng)新模式,但暫時沒有很好的利潤率,投資人也會不斷去投資,最終目的是為了上市?!焙贾菽橙特撠熑讼颉痘瘖y品財經(jīng)在線》記者分析。 顯然,黑洞的首要目的是為了上市而去。

而美股,被一些業(yè)內人士認為是黑洞上市的首選。 據(jù)了解,道瓊斯和納斯達克是美股的兩個主要類型(類比中國的A股和創(chuàng)業(yè)板)。在道瓊斯上市企業(yè)相對正規(guī),利潤、分紅、穩(wěn)定性都是企業(yè)能否上市的主要門檻,而納斯達克則相對寬松,科技、創(chuàng)新類公司居多,成長性以及業(yè)務增速是主要關注點,利潤不是。

“就像前幾年在美納斯達克上市的中概股瑞幸、逸仙電商等,這些品牌或公司初始的盈利狀況并不理想,但并不妨礙投資人去投資?!鄙衔娜特撠熑吮硎?,“也就是說,黑洞如果想赴美上市,目前的低毛利并不是問題。” 但同一個行業(yè)同一種類型的創(chuàng)新企業(yè),誰先上市誰就能夠搶占更有利的先發(fā)優(yōu)勢,包括高估值、高融資額等等。如果說,話梅與黑洞的最終目的都是為了赴美上市,兩者或許只會有一個“成功”。

截止到目前,話梅全國門店數(shù)共計10家。今年1月,話梅再次完成近C輪及D輪2億美元融資,單店估值達2億美元,是黑洞單店估值的2倍。如此來看,話梅似乎更具優(yōu)勢。

“當企業(yè)的市場占有率沒有達到當初的規(guī)劃時,投資人會逐步縮減融資投放,也有可能會被出售以換取利潤?!蹦趁缞y品牌創(chuàng)始人告訴記者,“黑洞如果能夠及時調整模式,也許還能后來居上?!?/p>

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花西子終于迎來了CFO。

4月1日,化妝品觀察從花西子方面獲悉,原摩根士丹利執(zhí)行董事April Fan(中文名:范新鵬)已于近日加入花西子,擔任首席財務官(CFO)。

公開資料顯示,范新鵬先后在德勤會計師事務所、美銀美林亞太區(qū)投資銀行、摩根士丹利擔任重要崗位,有著近20年頂尖全球投資銀行和會計師事務所經(jīng)驗,曾成功協(xié)助企業(yè)牽頭完成40多項并購和投融資交易,其中包括總金額500多億美元的近20個跨國并購項目、總金額300多億美元的20筆股權和債券交易。

引進CFO,通常被視為公司在資本市場意欲作為的信號,因而花西子此舉,被各界人士解讀為IPO或融資計劃臨近。


上市OR融資?

2021年3月,有媒體報道稱,花西子在和高瓴、紅杉資本接觸,并且在尋求CFO加入。但這一消息很快被官方否認,鑒于之后花西子始終沒有對外宣布CFO人選,該消息也不了了之。

此次花西子CFO職位的“落定”,再度引發(fā)業(yè)內對花西子將IPO的猜測。“CFO加入,目的很明顯,不是上市也是要融資了。”一業(yè)內人士斷言。

對此,花西子方面告訴化妝品觀察,“公司有非常健康的現(xiàn)金流,目前沒有明確的融資或上市計劃?!?/p>

根據(jù)花西子方面的回應,此次范新鵬作為CFO加入,是花西子組織力建設的一部分?!肮驹诜e極引入更多各領域的高端人才,面向打造全球品牌的愿景完善公司的治理架構。范新鵬作為一位女性領導者,將進一步補充和加強花西子管理團隊的女性視角和領導力?!?/p>

盡管花西子對上市傳聞予以否認,但化妝品觀察注意到,相比之前,花西子對“資本”的說法已經(jīng)略有松口,“未來如果能夠找到志同道合的長期戰(zhàn)略合作伙伴、有利于品牌的長遠健康發(fā)展,我們持開放態(tài)度?!被ㄎ髯臃矫娣Q。

對此,一消費品投資人也表示,“花西子現(xiàn)階段不上市有一定道理,考慮到當下二級市場存在巨大不確定性,IPO需要克服的障礙很多,這個時間點上市是很有挑戰(zhàn)的事情,花西子完全可以等待更好的時機。”

不過,該投資人也認為,即便短期內不會IPO,不排除花西子啟動融資的可能,“籌謀IPO需要較長的時間,且很多公司在上市前會做一輪Pre-IPO融資,所以此時引進CFO也可能是為融資做準備?!?/p>


資方“虎視眈眈”,急需“新案例”代表新消費

各界對花西子資本計劃的猜測不斷,與新消費的資本熱不無關系。

近年來,以完美日記為代表的新消費公司,點燃了新消費之火,不勝其數(shù)的品牌扎堆融資或者謀求上市,而花西子卻像一個“異類”。

“和花西子同時期的企業(yè),都未能’避開’資本,為什么花西子可以?所以任何花西子與‘資本’相關的風吹草動,業(yè)內都很關注,我們這兩年也一直在關注花西子。”上述投資人表示。

正如其所說,在投資圈里,花西子是個神秘的存在。不少投資人在接受媒體采訪時都曾提到,他們很難接觸到花西子創(chuàng)始人吳成龍(花名“花滿天”)本人,融資之事自然也就難以談成。

花西子對資本如此“冷淡”,其中一個重要原因或在于其強大的“造血能力”。一位接近花西子的知情人士透露,“花西子線上推廣做得好,15天可以完成銷售輪回,而加工廠一般有60天賬期,因此花西子現(xiàn)金流充足?!?/p>

對于沒有融資,花西子聯(lián)合創(chuàng)始人飛慢也曾在2021年做出回應,“其一,投資機構數(shù)量繁多流程復雜,如要融資需要花費大量時間去研究和了解,潛心做產品才是花西子的第一要務;其二,花西子要成就的是一個百年品牌,而如果資本過早介入,可能會一定程度改變花西子打造品牌的節(jié)奏和方式?!?/p>

在上述投資人看來,花西子確實避開了這兩年的資本泡沫,“很多投資人并不是長線思維,而是投機主義,希望品牌快速做大規(guī)模、做高流水,通過后續(xù)融資或者上市套現(xiàn)離場。因此在這一輪新消費投資浪潮中,拿到融資或者想要融資的品牌大部分有點’冒進’,盲目開店、拓展市場,但其實根基不穩(wěn)?!?/p>

他表示,這也是2021年下半年資本“退燒”后,很多新消費品牌造富美夢迅速幻滅的原因。

但這,并未阻止資本對花西子的“青睞”。在化妝品觀察的采訪中,投資人普遍看好花西子,“資本需要一個新的案例繼續(xù)代表新消費品牌,而花西子目前各方面都表現(xiàn)不錯?!庇型顿Y人表示。

根據(jù)化妝品觀察梳理(詳見《32億!資本今年這樣投美妝》),截至3月19日,2022年國內美妝行業(yè)公開的融資事件已達21起,從原料商、代工廠、品牌方到渠道商,幾乎覆蓋了整個化妝品產業(yè)鏈。這意味著,資本在美妝行業(yè)并未退潮,而是更加謹慎,且側重于選擇更優(yōu)質、有差異化的品牌。

花西子為投資人所看重的,也正是其差異性?!盎ㄎ髯哟蛟斓臇|方美和國風概念,以及它對研發(fā)的堅持,在美妝行業(yè)還是稀缺的?!鄙鲜鐾顿Y人說到。

棋兆資本執(zhí)行事務合伙人楊九陽也認可花西子在資本市場的潛力,“在國貨彩妝品牌里,花西子算是做得比較扎實的,可以對標護膚品牌里的薇諾娜?!痹谒磥恚ㄎ髯痈褚粋€傳統(tǒng)美妝品牌,而不是純粹流量的玩法,“如果花西子申報上市,大概率成功,且發(fā)行情況也會不錯,畢竟花西子銷售數(shù)據(jù)的真實可靠性和利潤情況,都很不錯?!?/p>


花西子:做品牌是一場馬拉松

“花西子一直認為做品牌是一場馬拉松,2022年是我們’修內致遠’的一年,會重點關注長期的產品力、研發(fā)力、服務力、組織力建設?!被ㄎ髯臃矫娓嬖V化妝品觀察。

的確,2022年對于花西子來說將是一次重要的轉折點。

一方面體現(xiàn)在研發(fā)上。新年伊始,有“六神之父”、“中國化妝品研發(fā)第一人”之譽的李慧良,加入花西子,擔任首席科學官。在今年3月舉行的媒體溝通會上,李慧良證實了“花西子入局護膚”的計劃,并表示,花西子將建立一個強大的化妝品研發(fā)網(wǎng)絡,來支撐彩妝、護膚等多個品類產品的研發(fā)?;ㄎ髯右餐叫迹磥?年將投入超過10億元打造“東方美妝研發(fā)體系”,在產品創(chuàng)新、基礎研究與應用基礎研究的多個領域展開布局。

這無疑將是花西子研發(fā)版塊的關鍵一步。過去5年,其已打造了一支200多人的研發(fā)團隊,涵蓋了化妝品科創(chuàng)研究、工業(yè)設計研究、視覺與空間設計創(chuàng)新、美容儀器與護膚四個方向,占全體員工總數(shù)的近20%。李慧良的加入,讓花西子的研發(fā)有了新的故事。

另一方面,此次范新鵬作為CFO的加入,也代表了花西子組織力建設的完善。在受訪人士看來,李慧良和范新鵬的加入,打開了資本市場對花西子新的想象空間。正如一位行業(yè)人士所說,全球各大美妝巨頭的業(yè)務范圍,都覆蓋了彩妝護膚等多品類,從生意規(guī)模來看,護膚比彩妝的市場空間更大。布局護膚,可以讓花西子在資本市場有一個更高的估值;而范新鵬的加入,則為花西子未來可能存在的資本運作做好了人才儲備。

在此前的媒體溝通會上,花西子強調,2021年花西子實現(xiàn)GMV達54億元,但2022年不會追求更快的增長,將保持一貫風格繼續(xù)把產品、研發(fā)做扎實。

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本月初,有外媒報道,資生堂擬在今年春天推出全新品牌Udé,據(jù)悉,這是繼Drunk Elephant醉象和BAUM后,資生堂布局的又一個純凈美妝品牌。

一個月前,純凈美妝品牌Dewy Lab淂意宣布完成千萬級美元Pre-A輪融資,由華創(chuàng)資本領投、小紅書跟投,這也是小紅書投資的第一家化妝品品牌。

據(jù)化妝品觀察不完全統(tǒng)計,除了上述兩大品牌,近年來,至少有LAN蘭、MOJA、YOKIA等33個國內外純凈美妝品牌涌現(xiàn),其中不少于近期獲得融資,小紅書上,關于“純凈美妝”的相關筆記也已經(jīng)超7000篇。

但與此同時,行業(yè)中關于純凈美妝的定義與標準尚存爭議,“到底是新品類還是概念炒作”的聲音也開始出現(xiàn)。

純凈美妝這個賽道,能火起來嗎?


熱度攀升,30+海內外品牌入局

根據(jù)化妝品觀察梳理,目前國內已誕生了至少15個純凈美妝品牌。

從表格可以看出,近3年是純凈美妝的集中爆發(fā)期,僅2019年一年就誕生了6個品牌。其中,誕生于2016年的LAN蘭,被行業(yè)譽為國內Clean Beauty首倡者之一,以“以油養(yǎng)膚”的理念快速打開市場,經(jīng)過近5年的發(fā)展,LAN蘭在2020年天貓雙11卸妝類目榜中就挺進top10,銷量同比增長70倍。

化妝品觀察在LAN蘭天貓官方店“蘭旗艦店”看到,目前其銷量第一的LAN蘭時光精華油月銷4萬+,且該單品僅限店鋪會員購買。加速度的發(fā)展也讓其順利吸引到了資本的目光,據(jù)公開報道,在2020年和2021年,LAN蘭在6個月內連續(xù)完成兩輪共計2億元人民幣的融資。

不僅如此,以諾斯貝爾為代表的上游企業(yè)也開始加碼這一領域。2020年上海美博會上,諾斯貝爾以“純凈、出色”為主題,展示了7大系列產品,去年,諾斯貝爾則推出了光蘊活能系列產品。據(jù)悉,作為諾斯貝爾試水Clean Beauty的成果,光蘊活能系列采用了90%以上的天然來源成分,兼顧了純凈要求和功效訴求。

國外純凈美妝品牌也與此同時迎來了新的發(fā)展階段,尤其是得到了國際巨頭的青睞。

比如2015年,聯(lián)合利華宣布收購英國純凈護膚品REN Skincare,以加強其高端個人護理用品系列,在收購前一年,REN的年銷售額已經(jīng)達到4000萬歐元(約合人民幣2.8億元);4年后,聯(lián)合利華再次斥資34億元,收購專注自然成分的高端護膚品牌Tatcha。該品牌已于2020年進入了中國市場。

近兩年忙著瘦身的資生堂和寶潔,則分別于2019年、2021年,先后出手收購美國網(wǎng)紅護膚品牌Drunk Elephant醉象和美國清潔美妝品牌Farmacy。據(jù)報道,截至2021年底,F(xiàn)armacy的凈銷售額將接近8000萬美元(約合人民幣5億元)。而資生堂則在2021年報中提到,醉象品牌當年錄得了11%的銷售增長。

化妝品觀察還發(fā)現(xiàn),在渠道端,純凈美妝的熱度也逐漸攀升。

在線上,天貓國際將純凈美妝作為重點孵化的新趨勢之一,并于去年9月引進了超70個純凈美妝品牌;而主打可持續(xù)消費的電商“ECOBUYER一棵”,自2020年成立后,以小程序、淘寶企業(yè)店鋪等為賣貨平臺,搜羅了不少國內外純凈美妝產品,其中包括MOJA、Juice Beauty 等。

在線下,絲芙蘭早在2018年就推出了專門的純凈美妝品類 Clean at Sephora,并助力相關品牌進入中國市場。目前, Clean at Sephora 這一品類下共有90多個品牌。


缺乏統(tǒng)一標準,品牌自建“緊箍咒”

需要注意的是,雖然海內外品牌都在搶灘純凈美妝市場,但這一市場存在的問題也不容忽視——“無論是在國內還是國外,純凈美妝都還沒有建立起統(tǒng)一的標準?!奔儍舨蕣y品牌Nicknack霓恪愛創(chuàng)始人Tina一針見血地指出。

MCL花皙蔻品牌總監(jiān)吳莎也表示,“放眼全球市場來看,無論是零售商Credo、絲芙蘭,還是品牌方醉象、REN等,都是各有各的標準。”

另一業(yè)內人士則告訴化妝品觀察,“由于還沒有明確的官方定義,目前純凈美妝通常以綠色、有機、零殘忍、可持續(xù)等理念來界定,因此品牌都是自己建立標準,且標準主要體現(xiàn)在成分上。”

化妝品觀察查詢發(fā)現(xiàn),純凈美妝(Clean Beauty)最早可以追溯到上世紀70年代,科蒂旗下CoverGirl品牌推出“Clean Make-up”系列,彼時,Clean指的是“無妝感,像素顏一樣”;2008年,倡導“Clean Skincare”的REN誕生后,賦予了“Clean”純凈的概念,主打“同時包含天然成分和被公認對人類和地球無害的合成物所制成的產品”。

2018年,絲芙蘭旗下Clean at Sephora對于“Clean”的要求是,禁止13種特定成分出現(xiàn)在這些品牌的產品中。截至2019年,其將禁用成分增加到了50種,其中包括丁基羥基苯甲醚,炭黑,汞,鋁鹽,鉛,甲苯等。

資生堂旗下Drunk Elephant醉象則認為,化妝品中含有6種會造成皮膚問題的成分,即芳香精油、硅、化學防曬劑、表面活性劑、酒精和香精/色素,因此醉象旗下全線產品均不包含這6種成分。

國內其他純凈美妝品牌也是自行建立了成分體系,比如onTop、Simply This詩膚理、YOKIA等都有自己的成分“黑名單”,強調“不添加爭議性成分”。

去年8月,天貓國際首次給出了對“純凈美妝”的定義,即倡導不添加六大爭議性成分,包括parabens防腐劑、增塑劑、SLS表面活性劑、礦物油、硅油/人工香精。但從現(xiàn)狀來看,這一定義并沒有被定位于純凈美妝的品牌所廣泛應用。

Tina認為,“目前看起來,這些更像是品牌在給自己戴‘緊箍咒’?!?/p>

還有人質疑,這些成分限制更像是品牌“概念炒作”。譬如,日前有一家名為“甄垚愛護膚”的自媒體就曾發(fā)文指出,“許多(純凈美妝成分)都是概念性的植物提取物,看不出和一般品牌有什么區(qū)別”。

此外,從上表也可以看出,外資純凈美妝品牌的定位相對中高端,價格甚至可以探到千元上下,而本土品牌的價格普遍不高,多居于100-200元的區(qū)間。

在吳莎看來,這也和純凈美妝標準不統(tǒng)一有關,“市場沒有統(tǒng)一標準,各品牌對于‘純凈’的解讀有所差異,當下無論是專家、學者還是消費者的認知都相對模糊,消費者的理解成本也比較高。目前,國內消費者更注重產品‘功效價值’,而面對多數(shù)純凈美妝品牌所強調的‘無害’,則相對無感?!?/p>


市場規(guī)模將達700億,誰會是黑馬?

美業(yè)顏究院發(fā)布的《2021純凈美容趨勢分析及預測》顯示,目前全球純凈美妝市場規(guī)模為54.4億美元(約合人民幣346億元),年復合增長率為12%,2027年預計將達到115.6億美元(約合人民幣736億元)。

Brand Essence Market Research市場研究報告則指出,亞洲是純凈美妝市場增長最快的區(qū)域,也是其主要驅動力。有行業(yè)人士分析認為,利好的大環(huán)境是品牌紛紛入局國內純凈美妝市場的主要原因。

除此之外,疫情也加速了這一賽道的發(fā)展,“疫情的爆發(fā)促使人們健康意識提升,更加關注化妝品的成分和安全,而純凈美妝兼顧了安全無害的成分和科學驗證的配方,符合當下消費者對于美妝護膚既要安全、又要功效的雙重需求?!?/p>

因此眼下,“純凈美妝是未來的發(fā)展方向和必然趨勢”已然成為了行業(yè)共識。

不過,據(jù)業(yè)內人士介紹,2021年,“純凈美妝”在全球美妝市場的滲透率超20%。但國內純凈美妝市場從2020年才開始萌芽,目前依舊處于發(fā)展初期。

從近年來國內涌現(xiàn)的純凈美妝品牌市場表現(xiàn)來看,也還沒有“黑馬”跑出來。在天貓平臺上,上述統(tǒng)計的15個國內純凈美妝品牌中,月銷量在1萬以上的頭部品牌僅有MCL花皙蔻、LAN蘭和Dewy Lab淂意,其他品牌的銷量表現(xiàn)一般。

這意味著,國內純凈美妝市場還存在著很大的增量空間。正如不少業(yè)內人士所說,“純凈美妝想要在國內發(fā)展起來,還有一段路要走。”

據(jù)化妝品觀察了解,為了推動國內純凈美妝市場進一步發(fā)展,目前已經(jīng)開始有品牌搶先開始了探索和布局。

首先是推動行業(yè)團體標準的建立。在吳莎看來,“如若要在國內市場推廣純凈美妝,建立統(tǒng)一的行業(yè)標準與規(guī)范是當務之急?!?/p>

因此今年年初,花皙蔻正式發(fā)布了全球首份《純凈美妝綠皮書》,并啟動了國內首個純凈美妝團體標準。據(jù)品牌方介紹,這份“綠皮書”,對國內以及國外的趨勢都做了盡可能詳盡的分析,并公布了3年來的研究內容,希望給到更多想加入純凈美妝的企業(yè)具體的行動建議。

此外,吳莎透露,MCL花皙蔻還聯(lián)合了廣東省化妝品學會以及12家優(yōu)秀研討機構,起草制訂了中國首個純凈美妝團體標準——《中國化妝品純凈美妝規(guī)范通則》,預計將在今年內公開發(fā)布。

其次是布局線下,進一步觸達與培育消費者。去年11月,國內首家純凈美妝集合店林奈氏落戶上海,并計劃在今年進駐成都、西安、長沙等城市。

近日,Nicknack霓恪愛也在上海開設了DIY color lab色彩實驗室,并提供無滑石純凈配方的眼影粉,讓消費者親身體驗制作彩妝盤的樂趣。目前,在小紅書上,已有不少博主前去打卡,相關筆記超200篇。

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美妝江湖上,“韓流”化妝品牌巨頭愛茉莉太平洋(Amorepacific Corporation)旗下品牌悅詩風吟(Innisfree)或敗走中國市場,陷入低潮。

近日,多家媒體曝出悅詩風吟在中國市場“大撤場”——其門店從巔峰時期的超800家將關閉至約140家,撤店率高達80%。

值得注意的是,悅詩風吟從2019年就開始關停在中國的虧損門店,截至2021年已經(jīng)連續(xù)三年關停門店,而該趨勢在2022年或將持續(xù)。

愛茉莉太平洋相關負責人則表示,“中國是品牌最重要的市場之一。為應對不斷變化的市場環(huán)境,悅詩風吟正在有序推進線下直營店鋪優(yōu)化策略,同時進一步加強線上業(yè)務?!?/p>

對于未來愛茉莉太平洋的發(fā)展,對方則表示,“未來,將通過不斷創(chuàng)新產品、強化數(shù)字營銷,更好地發(fā)力中國市場?!?/p>

就此,《商學院》雜志李婷和書樂進行了一番交流,貧道以為:

在中國市場,悅詩風吟整體并沒有能夠顯示出和國貨美妝的差異性,在國潮風和性價比的碾壓下,中低端的韓風退散成為一種必然。

相關資料顯示,其巔峰時期的悅詩風吟在中國擁有超600家門店,而目前較巔峰期,該品牌撤店率高達77%。

此外,愛茉莉太平洋公司財報顯示,悅詩風吟的銷售額和營業(yè)利潤都呈下跌曲線。

同時,愛茉莉太平洋旗下另一中低端品牌伊蒂之屋在2021年3月就已經(jīng)全面關停在中國市場的線下門店。

不過,愛茉莉太平洋的中高端品牌如雪花秀、赫妍等品牌發(fā)展勢好。

以雪花秀為例,數(shù)據(jù)顯示,雖然愛茉莉太平洋2021年三季度在中國市場的銷售額下滑了10%,但雪花秀的銷售額卻逆勢增長了50%。

與此同時,國貨美妝品牌如完美日記、花西子等在迅速崛起,而外資品牌如雅詩蘭黛、YSL等美妝也穩(wěn)占榜前。

如此冰火兩重天,恰恰反映出了國外大牌在中國市場的份額,正在被自下而上侵蝕的現(xiàn)狀。

當然,中低端上性價比和文化特質的失敗,并不會影響到中高端美妝市場的格局,中高端消費者的消費心智中沒有強烈的價格敏感,而更注重存在感、體驗感和科技含量。

愛茉莉太平洋和其他外資品牌還處在一個量級上,國貨美妝能否在后續(xù)發(fā)力科技研發(fā)、且效果如何,才會是壓力傳輸?shù)年P鍵。

同時,技術壁壘還沒有那么快突破,國貨美妝太押注營銷,短期還無法在中高端上構成威脅。

因此保持技術上的差距是外資化妝品最大的機會和唯一的市場留存可能。

需要指出的是,愛茉莉太平洋有兩大護城河。

其一是文化立國背景下的韓風輸出,但這一點在國潮風崛起的當下,在中國市場已經(jīng)不再有效。

所以中低端被擊潰也就由此而來。

其二是技術投入下的韓妝范式,如早前的氣墊BB霜所依靠的氣墊技術,這一點國貨美妝在研發(fā)能力上尚未達成逆襲。

因此,在中高端上,愛茉莉太平洋依然有一定的優(yōu)勢。

但在國貨美妝也在進擊中高端的當下,其未來可能不再太平洋。

但不得不承認,韓妝的營銷套路,啟發(fā)了國內的直播帶貨,且首先興起于美妝領域。

自2010年起,以少女時代、Bigbang、EXO等“韓流”偶像團隊,與韓劇如《請回答1988》中偷姐姐化妝品和漂亮衣服的德善,以及《來自星星的你》里總是漂亮非常的大明星女主千頌伊等為代表的“韓流”文化。

每次爆火的過程,都在以劇帶貨。

但伴隨文化(尤其是韓劇)而來的帶貨模式,此刻在中國已經(jīng)被借鑒。

并從最初愛奇藝的影視劇帶貨(起初也是韓?。呀?jīng)發(fā)展直播帶貨階段。

而韓妝光靠代言人和傳統(tǒng)營銷,在確實難以擊穿當下消費者的心智,尤其是在傳播途徑越來越多元、對代言的認知較之網(wǎng)紅口碑來說也有一定差距。

悅詩風吟敗退,給國貨美妝帶來的啟示也很明顯。

在已經(jīng)形成品牌之后,必要的營銷主要是維持熱度,而不會帶來增熱。

同時,在品牌沉淀和營銷上,國貨美妝依然缺了點“文化”,太過于包裝。

此外,在研發(fā)上的投入,國貨美妝面對國際大牌,一直都是短板,而這是在文化包裝表象之下,深層次競爭能否獲勝的關鍵所在。

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1月3日,林清軒創(chuàng)始人孫來春突然在社交媒體發(fā)布長文,公開指責香奈兒不正當競爭。

孫來春在長文中指出,“林清軒從未主動和國際品牌挑起過戰(zhàn)火,但香奈兒卻挖走多位林清軒一線員工,且在新年初始殺入‘紅山茶護膚賽道’,是一場‘早有預謀’的宣戰(zhàn)?!?/p>

他認為,“這是林清軒創(chuàng)業(yè)以來,受到的最猛烈的進攻,這場保衛(wèi)戰(zhàn),事關林清軒生死”。

1月5日,“林清軒創(chuàng)始人指責香奈兒不正當競爭”話題登上微博熱搜,引發(fā)熱議。截至發(fā)稿,該話題閱讀量超8600萬。

截自微博

針對此事,化妝品觀察第一時間聯(lián)系林清軒品牌獲得官方答復,而截至發(fā)稿,香奈兒尚未做出回應。

今日晚間21點,香奈兒“紅山茶”系列新品已經(jīng)在官網(wǎng)正式發(fā)布,新品涉及護膚、彩妝、香氛噴霧多個品類,包括香奈兒一號“紅山茶花”泡沫潔顏粉、柔膚水、眼霜、精華、乳霜五款護膚產品,以及香奈兒一號紅山茶花粉底液、唇頰蜜等彩妝產品。


孫來春發(fā)文:香奈兒存在“不正當競爭”

此次“爭議”的源頭是,香奈兒宣布將發(fā)布“紅山茶花”系列新品?;瘖y品觀察注意到,從2021年12月開始,香奈兒已開始進行“紅山茶花”系列新品的預熱活動,并邀請了王一博、張鈞甯、劉雯等明星助陣。截至目前,香奈兒美妝官方微博已發(fā)布11條相關視頻。

截自香奈兒官方微博

對此,林清軒創(chuàng)始人孫來春發(fā)布了千字長文“炮轟”香奈兒,其中主要強調了以下兩點:

一、香奈兒新品“劍指”林清軒。

孫來春提到,林清軒專注中國紅山茶護膚科技,已有12年。而在香奈兒進入這個賽道之前,還未有國際大牌以“紅山茶花護膚”作為產品賣點,即便是山茶花分布最廣泛的東亞地區(qū),資生堂等美妝企業(yè)也沒有殺入這個賽道。

一直以白色茶花為美學象征和品牌宣稱的香奈兒突然轉向紅山茶,且主打功效與林清軒相同,都是修護抗初老。孫來春認為,香奈兒是在“劍指林清軒”。

根據(jù)香奈兒官方信息,其在新品介紹中提及,“紅山茶花是香奈兒一號紅山茶花系列的核心成分,香奈兒在法國西南部小鎮(zhèn)戈雅克創(chuàng)建了一個開放式實驗室,專注于研究山茶花。這片區(qū)域得天獨厚的氣候,恰好與山茶花的故鄉(xiāng)——中國南部和日本的氣候十分相似?!?/p>

化妝品觀察發(fā)現(xiàn),香奈兒在產品宣稱上,并未突出“日本紅山茶花”概念,但在產品功效上,的確主打“抵御修護初老”。而從產品定價上,香奈兒一號紅山茶花柔膚水150ml售價600元,遠遠超出林清軒山茶花平衡修護柔膚水150ml397元的定價。

二、林清軒多位一線員工被香奈兒挖走。

孫來春表示,2021年,有多位林清軒一線員工被香奈兒挖走。由此他們認為,“香奈兒轉入紅山茶護膚賽道,不是突發(fā),是早有預謀?!?/p>

不過,林清軒方面在采訪中告訴化妝品觀察,被挖走的部分員工主要為銷售端人員,并不涉及核心產品配方的泄露問題,所以大概率不存在挖掘商業(yè)秘密的競爭行為。


行業(yè)爭議:是營銷,還是捍衛(wèi)品牌價值?

在孫來春發(fā)布長文之后,此事迅速在行業(yè)發(fā)酵,但業(yè)界對此看法不一。

“香奈兒推紅山茶新品是發(fā)展的一種選擇,并不存在不正當競爭關系?!币贿M口美妝從業(yè)者表示,“化妝品行業(yè)概念雷同非常常見,香氛、精油品類都是以花做提取物,比如玫瑰、百合,想不雷同都難。即使明確的嗆聲、對標搶地盤,也沒有不妥,市場是開放的?!?/p>

另一位美妝品牌負責人也表示,“香奈兒產品策略、渠道策略可能并不是中國團隊制定的,不存在針對某一個國產品牌;但具體到執(zhí)行層面,中國市場的團隊可能會定向吸引一些用戶,這種可能性是有的?!?/p>

在今日相關熱搜詞條下,有網(wǎng)友質疑林清軒有“蹭熱度”嫌疑,“沒有誰能規(guī)定紅山茶護膚品賽道只能林清軒一家來做?!?/p>

“林清軒這可能是一種營銷炒作,因為兩個品牌的主流消費群體不一樣?!鄙鲜鲐撠熑艘踩缡钦f道。

針對外界質疑,林清軒品牌相關負責人回應稱,“林清軒的發(fā)文立場,不在于營銷,而在于捍衛(wèi)林清軒在‘紅山茶’上的價值主張,明確中國作為‘紅山茶’母產地的價值和地位。”

“90%紅山茶花物種母產地源自中國。過去,林清軒在宣傳上并未刻意突出中國‘紅山茶’的概念和價值,希望盡可能地先做好沉淀和積累。但香奈兒突然‘攪局’,宣稱新品采用日本山茶花概念,且其在資金、品牌聲量和資源等方面占據(jù)優(yōu)勢,或會更容易占據(jù)消費者心智?!?/p>

品牌相關負責人表示,林清軒必須站出來發(fā)聲,這是一種對中國傳統(tǒng)文化的傳承,“不希望在國際大牌的影響下,日后消費者認為紅山茶是日本的”。

林清軒方面透露,基于此次變局,林清軒目前已經(jīng)著手戰(zhàn)略調整。目前,林清軒已經(jīng)修改了LOGO,且在產品宣傳海報上加入紅山茶花元素。后續(xù)在品牌層面,林清軒還將繼續(xù)加大推廣,并聚焦在紅山茶花護膚的差異化定位上。


中外美妝品牌打響爭奪戰(zhàn)?

“這件事情的底層邏輯是,中國品牌終于意識到價值獨占性的重要性了。”

HBG品牌研究院院長麥青指出,價值獨占性能帶給品牌更持久的、生命力更強的轉化率,目前,消費者越來越專業(yè),達人、主播及渠道都更青睞具備價值獨占性的品牌。隨著法規(guī)越來越透明,未來在成分原料上有獨占性的品牌,無疑將更有競爭優(yōu)勢。

事實上,林清軒和香奈兒這場關于“品牌價值認知”的爭奪,僅僅只是國產品牌和國際品牌競爭的“縮影”。

近兩年,隨著國貨品牌的崛起,國際大牌和國貨品牌迎來正面交鋒,雙方已在多個維度、全方位打響中國市場的爭奪戰(zhàn)。

在渠道上,過去國貨品牌憑借本土優(yōu)勢,搶占了電商渠道發(fā)展先機。隨著國際品牌逐步熟悉電商規(guī)則,建立本土團隊對電商渠道發(fā)起進攻,開始與國貨品牌同臺PK。

據(jù)不完全統(tǒng)計,過去三年間,有超6000多個美妝商家在天貓開設官方旗艦店,其中不乏香奈兒、迪奧、愛馬仕、古馳等國際一線品牌。國貨品牌的發(fā)展空間被持續(xù)擠壓。

在2021年天貓618彩妝銷量榜TOP10中,國際大牌占據(jù)七席,國貨品牌僅剩花西子、完美日記、珂拉琪。而雙11則進一步昭告了國際品牌的強勢地位,以歐萊雅和雅詩蘭黛為代表的國際品牌重回榜單前列,新銳國貨美妝則略顯后勁不足。

即使在本土特色明顯的直播電商渠道,國際品牌也來勢洶洶。根據(jù)化妝品觀察此前發(fā)布的抖音美妝20強GMV榜單,可以看出外資品牌和國產品牌平分秋色,各占10席,Whoo后、雪花秀、雅詩蘭黛、海藍之謎等國際品牌實現(xiàn)了強勢增長。而在實際CMV數(shù)據(jù)上,外資品牌甚至比國產品牌更勝一籌。

在產品概念和包裝設計上,外資大牌也對國產品牌發(fā)起了“攻擊”。日前,有報道稱悅詩風吟新推出的小罐面膜,在產品概念和宣傳設計上,與新銳國貨品牌C咖十分“相似”。更早之前,業(yè)內也多次傳出花西子、色彩地帶、丁家宜等品牌成為海外品牌借鑒的對象。

“這些現(xiàn)象無一不在說明,無論渠道還是營銷,雙方開始短兵相接,能夠預測,未來的美妝行業(yè),競爭只會更加激烈?!?/p>

一業(yè)內人士認為,“當全方位競爭拉開,國貨美妝品牌要冷靜思考與國際美妝品牌之間的競爭策略。隨著國際美妝品牌加大直播渠道投入,流量成本持續(xù)上漲,國貨美妝品牌目前中低端的產品定位,明顯無法長期與國際美妝品牌相抗衡。”

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近日,青眼從官方途徑獲悉,“法蘭琳卡已正式入駐萬寧”。在實體零售面臨嚴峻考驗的當下,相信不少人會疑惑法蘭琳卡為何作出這一動作。那么,現(xiàn)在向實體零售發(fā)起進攻,果真不合時宜嗎?法蘭琳卡與萬寧究竟是如何考慮的?


正確時間做正確之舉

英特爾公司前CEO安迪·格魯夫曾說過,“當春天來臨時,雪首先從邊緣融化,因為那是它最暴露的地方”。這句話,或許能對當前正在發(fā)生深刻變化的美妝實體渠道作出最佳注解。過去兩年間,受全球新冠疫情影響,美妝實體渠道遭遇前所未有的挑戰(zhàn),最明顯的,線下美妝門店客流減少。與此同時,線上渠道紛紛成為美妝品牌的主陣地。

但如今,這種現(xiàn)狀已然發(fā)生改變,線下渠道正在完成重塑新生。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月份限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長6.2%、14.5%、19.9%、17.1%和19.8%。不難看出,線下渠道已緩過勁來。由此可見,法蘭琳卡入駐萬寧可謂正當其時。

除了宏觀因素外,入駐萬寧還能夠進一步強化法蘭琳卡的線下渠道戰(zhàn)略落地。一方面,作為一家底蘊深厚的零售連鎖企業(yè),今年年底萬寧門店數(shù)量有望接近200家,這無疑有助于品牌實現(xiàn)線下市場的強勢能轉化。另一方面,相較于線上渠道而言,線下渠道的場景化、體驗感及服務優(yōu)勢,也能夠讓品牌深入觸達新一代消費者及滿足他們的新消費需求。


數(shù)字化、私域優(yōu)勢強助攻

當然,美妝品牌加速渠道布局的要旨,根本上還在于深度關聯(lián)消費者。面向95后甚至00后的新一代消費者,萬寧相關負責人曾公開表示,Z世代人群最大的特點是“去中心化”,由此“萬寧致力于圍繞目標用戶,打造內容的新鮮感,提升溝通內容質感,用更接地氣的方法與目標顧客群體溝通,從而促進銷售”。

同樣,借助萬寧針對年輕消費者的精準內容營銷思路,法蘭琳卡也有著因地制宜的打法。據(jù)品牌透露,“目前在萬寧主要是聚焦產品策略,實現(xiàn)引流,以此和目標客戶進行深入細致的溝通,讓他們在充分

了解品牌和產品后,最終促進成交?!?/p>


不止如此,法蘭琳卡與萬寧還有著非常高的匹配度,這首要體現(xiàn)在追求健康的美學觀念上。據(jù)了解,新冠疫情促進萬寧做了一次重大改革,那便是在產品結構上向大健康領域轉型。除母嬰、保健品等品類外,眼部護理、敏感肌、痘痘肌護理的“健康美”產品在萬寧成長很快。同樣,法蘭琳卡一直以來都不遺余力地倡導自然護膚理念,并始終堅守和貫徹不加水的品牌美學,其高品質產品形象早已深入人心。

眾所周知,作為環(huán)亞集團旗下專注植物功效研究的自然護膚品牌,法蘭琳卡19年來致力為消費者提供自然健康的肌膚管理方案。其產品的配方做到以植物原汁為基底,減去多余添加,用自然科學的力量,讓消費者擁有更健康的肌膚。其中,有不少膾炙人口的產品誕生,如在萬寧率先上市的蘆薈膠、玫瑰花苞水花青素水嫩系列、仙人掌酵母凝時緊致系列、晚櫻多維皙白系列等產品,涵蓋修護、抗氧、抗衰、美白等消費需求,主攻年輕一代的目標人群。

好產品更需要好的營銷策略,法蘭琳卡還將深度結合渠道節(jié)點和促銷模式,快速進行渠道爆品打造。據(jù)了解,萬寧除線下門店、線上云店,還有社群,平均每個門店600-700個VIP顧客。未來,萬寧還將開展一對一的顧客服務。不難看出,緊隨萬寧的數(shù)字化工程及利用私域社群資源優(yōu)勢,法蘭琳卡必將在新一輪渠道營銷戰(zhàn)中奪得領先地位。


深耕線下渠道,奮力前行

實質上,法蘭琳卡早已是實體渠道的個中高手。無論進軍美妝零售連鎖,還是重塑CS渠道業(yè)態(tài),法蘭琳卡成績斐然。自從2016年進入屈臣氏后,法蘭琳卡現(xiàn)已完成近4000家屈臣氏門店布局。今年,還在屈臣氏門店開設了美麗課堂,為消費者提供護膚知識學習、有獎互動、定制化護膚方案等服務。

為進一步搶占消費者心智空間,法蘭琳卡還加入了屈臣氏的云店系統(tǒng),可為消費者提供1小時閃電送貨、在線直播、1對1專屬美容顧問等服務,這種全方位和及時響應消費者需求的新零售模式,讓法蘭琳卡今年挺進屈臣氏國貨品牌銷售TOP5。通過多維度覆蓋屈臣氏銷售平臺,法蘭琳卡針對不同目標消費人群給予了度渠定制的專屬服務和營銷策略。

另外,作為CS渠道成長起來的品牌,法蘭琳卡從未忘記對該渠道的反哺。為此,今年法蘭琳卡創(chuàng)新地大力推廣其王牌營銷管理系統(tǒng)——“GO營銷管理平臺”。據(jù)介紹,“GO營銷管理平臺”重塑品牌-經(jīng)銷商-終端門店-消費者鏈路,采用了線上商城+線下實體店的模式,實現(xiàn)無障礙的銷售管理。無疑,該平臺不僅為CS渠道的拓客、鎖客、留客、銷售轉化做好充分準備,更對門店的私域運營、粉絲運營擁有強大的轉化勢能。據(jù)悉,現(xiàn)已有超過4500家門店應用GO營銷管理平臺,實現(xiàn)線上線下雙向賦能。



有在屈臣氏精耕細作的底蘊,及抱著重塑CS渠道生態(tài)的決心,法蘭琳卡必然能夠在萬寧繼續(xù)創(chuàng)造出斐然成績。同樣,做品牌既是一門生意,更是在做品牌的長期價值。法蘭琳卡抱著反哺渠道的價值初心,其能在渠道拐點來臨時再奪先機實屬意料當中,這也是促使品牌不斷提升的源動力。

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